Путешествие по горному Алтаю на автомобиле

Маршрут выбрали Новосибирск - Джазатор, это селение высоко в горах почти на границе. (Новосибирск-Бийск-Сростки-Майма-Кош-Агач-Джазатор).

Выехали в пятницу, 28 июля в 6 утра. Погода радовала солнцем и отсутствием жары, что для автопутешествия самое оно. Багажник забили просто до отказа, и ведь это мы не стали брать после долгих споров лодку. Прицеп нам бы нам не помешал. Сразу дорога ничем необычным не удивляла. Ехали себе и ехали.
Первая остановка уже в Алтайском крае. Очень красивые полевые цветы растут у трассы М52, собрали букетик.

 

Бийск проехали без остановок.

 

И вот село Сростки встретило нас базарчиком прямо у трассы. Мед оказался здесь очень дорогой. Хоть было и очень соблазнительно, не стали брать.

Купили малосольных огурчиков к обеду (курица была домашняя с собой, мы любим поесть от души), стакан дикой земляники и два красивых деревянных браслета.

Пирожки там продают вкусные и большие, начинки не жалеют. Но в этом мы убедились уже на обратном пути. Пообедав, решили посетить дом-музей Василия Макаровича Шукшина.
По пути встречается очень красивая церковь, как оказалось это Церковь в честь Великомученицы Екатерины и она была восстановлена вместо разрушенной в 60-х деревянной церкви.

 

В музее провели несколько часов. Экспозиция интересная, много личных вещей Шукшина, его автографов, рассказывают очень увлекательно. И время оказалось такое. Шукшинские чтения проходят каждый год на Алтае, в конце июня.

 

Возле музея очень интересные деревянные фигуры. Но фото нет, потому что закончилась флешка у фотоаппарата. Осмотрев все, загрузились в машину и отправились дальше.

Скоро началась Республика Алтай.

В Алтайском крае, по которому мы ехали до сих пор, было гораздо теплее, чем в Новосибирске, уже созрела клубника и цвели пионы, которые только набирали цвет в городе. Вокруг были небольшие сопки и красивые луга. Республика Алтай открыла взгляду захватывающие дух нереальные пейзажи.

 

Вдоль трассы появлялись небольшие селения со сложными названиями, прямо возле дороги текла река Катунь.

 

На полях паслись коровы рыжего цвета, что показалось интересным, и даже когда стемнело, коровы все равно были на лугах.

Так, разглядывая в окно все это, мы доехали до перевала Чике Таман. Он с 1996 года является памятником природы Республики Алтай. Высота этого перевала 1295 метров над уровнем моря. Дорога - горный серпантин, примерно 4 километра вверх и столько же вниз. Виды там конечно нереальные просто. Но фоотчет опять не большой.

Дальше был второй перевал, который называется - Семинский перевал. Он находится на 583 километре трассы М-52, которая по-другому называется «Чуйский тракт». На местном языке называется как-то по-другому, что-то с гривой коня связано. Его высота над уровнем моря составляет 1717 метров. Красивое число. Это опасные камнепадами места, поэтому задерживаться и останавливаться там особо нельзя. Прямо участки дороги с такими обозначениями, протяженностью и 3 километра, и 800 метров. Глядя на отвесные скалы вокруг, было жутко, что они могут посыпаться на головы, и хотелось уехать оттуда побыстрее. А алтайские деревни смело жались прямо к подножиям гор.

 Проехали мимо красивого памятника бойцам павшим, защищая Советскую власть в Горном Алтае. И сделав привал, впервые увидели снежные шапки гор. Стало вечереть. Безумно красивым оказался закат в горах, особенно при ясной погоде. Было видно - как стремительно меняется небо, буквально, за несколько минут, розовеют горные вершины, и хочется сочинять стихи.

Но до селения Кош-Агач, где мы собирались переночевать, было еще не меньше часа езды. По дороге я увидела такое чудо, которого не видела нигде и никогда раньше. Это настоящие яки. Родина их - Тибет. А здесь пасутся себе спокойно, и их очень много. Дикие яки это редкость, а здесь их держат как коров, похоже. Очень удивительная возможность увидеть этих животных.

В селение Кош-Агач мы прибыли уже в 21:00. Было совсем темно. Увидели первую гостиницу и остановились на ночлег. Двухместный номер с удобствами и телевизором стоит 2000 рублей в сутки. Нам понадобилось два номера. Было не до чего, хотелось смыть с себя дорожную пыль, перекусить и выспаться, ведь завтра предстоит тоже долгая дорога. Кстати гостиница, как выяснилось утром, оказалось самой дорогой в селении.

Пробуждение наше состоялось в отеле "Расул" около 10 утра. Зато выспались. В отеле довольно чисто, обстановка в номерах свежая, белье хорошее, кровати удобные. Есть кухня общего пользования, она довольно большая, даже стоит бильярд. Детей до 10 лет размещают без оплаты. Но это самое дорогое место в селении.

Немного надо рассказать про сам Кош-Агач. Расстояние от Новосибирска до села Кош-Агач, равное 877 км, преодолели за один день. Селение очень большое, примерно девять тысяч населения там живут. Основной состав - это казахи и алтайцы, приблизительно напополам. Конечно, есть еще и русские, но очень немного.Пока мы там были, увидели всего два славянских лица. Продавец в рыболовецком магазине и местный военный на пограничной заставе.

 

Основанием села Кош-Агач принято считаеть 1801 год. Основано оно было как пункт для торговли России и Монголии. Правда археологи нашли в окрестностях села Кош-Агач рисунки на скалах, это значит, что люди здесь живут давно. Рисунки найдены совсем не далеко, примерно в десяти километров от села Кош-Агач в направлении Ташанты примерно по трассе М52. Погода в селении Кош-Агаче все время, пока мы там были, была ясная, этот район считается одним из районов в России, в которых чаще всего светит солнце. Совсем рядом с селением Кош-Агач находится вершина Табожок, высотой 3201 метр, примерно в 15 километрах к северу.

Село расположено в пустынной Чуйской степи. Продукты, даже овощи, все привозные. Выбор в магазинах довольно скудный. Молочные продукты доставляются из Бийска и в очень небольшом ассортименте. Вообще села все предгорные, поэтому особо плодородным почвам здесь взяться неоткуда. Очень много рек. Вода из некоторых горных речек разливается по степи и дорогам.

Выяснили порядок пребывания в пограничной зоне. Для граждан России проезд по зоне в пределах 5 километров от границы по российским паспортам, иностранным гражданам нужно предъявить загранпаспорт и оформить пропуск. Россиянам пропуск не нужен. Все оформили и отправились в направлении села Джазатора (иначе Беляши), ехать до него нужно было около 130 километров. При этом асфальт кончился напрочь. Одна каменистая насыпь.

 

Приехали к пограничному посту. Паспорта занесли в журнал регистрации, пропуск проверили.

 

Поехали дальше. Дорогу хорошо показывает фотоотчет.

 

Увидели очень живописный домик пастуха.

 

Кругом паслись отары овец, коровы, лошади.

 

Речки повсюду просто, все просто в горных речках, только мостов насчитали наверно штук одиннадцать. Я просто сбилась со счета.

Стало гораздо прохладнее, пришлось одеться. Некоторые речки преодолевали вброд.

 

Местность становилась все более дикой, обитают здесь конюхи и пастухи из людей.

 

Зато, какие здесь цветы. А какие луга! Удивительно, почему здесь не сильно развито пчеловодство, ведь поля и луга без протравки мед был бы просто отличным, горным.

 

Вода в горных речках, как и положено, ледяная. Сусликов кругом тьма. Очень классные.

 

Вообще эти 130 километров оказались очень длинными, ехали больше трех часов. Скорость не больше чем 40 км/час, больше никак не разогнаться.

Но вот, ура! Мы наконец-то приехали в село Джазатор, оно же село Беляши. Село находится в очень красивой долине реки, которая носит такое же название Джазатор. Вокруг горы, Южно-Чуйский хребет. Вокруг села очень много летников и зимовий. Они нужны для выпаса скота.

 

Есть зимовья даже на плато Укок. Это то самое место, где нашли Алтайскую принцессу, которая очень знаменита печальной славой. Эта местность является зоной покоя плато Укок и находится под защитой Юнеско.

В Джазаторе жители это в основной массе казахи, но они не имеют общих корней с другими казахами из Кош-Агача. Местные казахи пришли с южной стороны Алтая и территории Казахстана на плато Укок к концу 19 века. До них эти земли были свободны, и они получили у губернатора Томска официальную грамоту на право жить и пользоваться этими землями и берегут ее посейчас. Привел сюда казахов их бай, которого звали Тохтамыс, и есть прямой потомок этого бая, который бережет этот документ как зеницу ока. Бай Тохтамыс хотел получить и онгудайские земли, а это земли коренных алтайцев, и те ему, конечно же, не дали пройти дальше Джазатора.

Кстати сказать, в марте, совсем рядом с Джазатором сошла лавина, и совершенно отгородила село от цивилизации. Все 130 километров трассы долго расчищали.

В селе Джазатор нам нужно найти Каменова Альберта. Он здесь всем известен и один единственный занимается туристами здесь. По отзывам это отличный и надежный организатор, незаурядная личность, знает все места, тропы и маршруты. Он находит нас сам, просто догоняет на УАЗике, узнав, что мы его ищем. Услышав наши планы про отдых с палаткой и рыбалку, отправляет нас к базе у речки Аргут.

 

Там проживает семья местного сторожа, территория под охраной. Стоянка абсолютно бесплатная. Женщина, которая там живет, в этом довольно безлюдном месте носит старинные украшения. Это удивительно!

Устанавливаем палатку. Прямо в пяти метрах от речки Аргут. Здесь устье еще одной горной речки, которая в нее впадает. На территории базы стоят три деревянных домика, цена одного места в сутки составляет 350 рублей. Домики из местной лиственницы, очень красивого красного оттенка.

 

Места абсолютно дикие, две недели назад здесь бродил медведь, таскал все из дворов, еле отвадили. Эта история заставляет задуматься, но деваться некуда, будем ночевать в палатке, как решили. В лесу много брусники и грибов. Речка очевидно чистая, прозрачная и очень холодная. Прямо видно как вода в ней делится на светлую и темную в устье впадения другой речушки. В реке много рыбы, водится хариус.

Кроме нас в округе из туристов не было никого. Возле нашего лагеря только жила семья из Кош-Агача, женщина c двумя детьми и ее муж. Только их нельзя было считать туристами, мужчина строил на базе еще один домик. Ночью было очень холодно. Я сильно замерзла, хоть и одела буквально все теплые вещи, которые у меня с собой были. А сибиряки мои абсолютно нет. Утром было по-настоящему здорово проснуться, и умываться прямо на реке. Как в сказке - живой водой, ледяной и очень прозрачной. Как-будто, дающей особый заряд.

Питьевая вода у нас закончилась и мы решили спуститься в село, это около 700 метров от нашей стоянки, чтобы восполнить запас. Там очень удивились такому вопросу. Оказывается, о покупной воде тут и не слышали. Пьют прямо из реки или родника. Из реки мы не рискнули, хотя потом обратили внимание, что местные и правда пьют прямо оттуда. Мы пили из родника, который нам показал сторож базы. От него течет горный ручей. Вода оказалась очень чистой и вкусной, и тоже давала энергию.

 

У Альберта, который местный туроператор, есть целых две туристические базы. Одна находится прямо в селе Джазатор, а вторая возле нашего лагеря у реки. Основное направление туристических услуг Альберта, это организация недельных и двухнедельных туров в горы. Средство передвижения - лошадь. Особенной популярностью пользуются походы на плато Укок. У нас конечно нет столько времени, но ознакомительную поездку мы решаем предпринять.

За лошадь надо заплатить 500 рублей, это один день аренды. Проводник, он же конюх за сопровождение берет еще 1000 рублей. По-настоящему на лошадь все мы садимся впервые. Погода не особо радовала. Небо затянуло, и даже стал временами идти дождик. Одеваемся теплее, садимся на лошадей и в путь.

 

Подъем показался долгим, но не слишком сложным. Даже дочка подруги очень уверенно держалась в седле и не боялась крутых подъемов.

Оказавшись на самом верху, мы увидели всю долину. Даже наш лагерь было видно, хоть и очень маленький. И само село тоже.

 

Правда фотоотчет верхом делать очень неудобно. К тому же пасмурно было. Когда спустились обратно и слезли с лошади, стало очень чувствительно, для того места на котором сидят. Подумала, что в двухнедельный тур никогда бы не поехала так.

Вечером мы запланировали рыбалку на хариуса. Эта рыба живет только в чистой воде, промышленно не разводится. Поэтому поймать и попробовать ее возможно только в водоемах, которые не тронуты цивилизацией. При этом вода должна быть холодной. Нам повезло, мы поймали. Была очень вкусная уха вечером.

Ночью шел сильный дождь. Утром все небо было затянуто тучами, и спустился туман. Нам надо было уезжать, при такой погоде это показалось очень даже уместным, хотелось в тепло.

 

Обратно ехали той же дорогой, но небо было в тучах, поэтому совсем другое настроение, и на фото тоже.

 

Видели пасущихся яков. Полюбовались красотой одной горы, на которой следы то ли схода лавины, то ли вообще лавы.

Доехали до одного озера в долине. Сделали там привел. У озера стоит ветряк. И он работает! Выдает около 20 Квт в час. А на озере оказывается организована рыбалка. Всего 300 рублей в сутки и можно выловить около 20 килограммов рыбы. Того же хариуса и форели. Жаль мы этого не знали, могли остановится здесь на рыбалку. Названия озера я не запомнила.

Во время привала опять видели суслика. Очень хотелось его сфотографировать поближе.

 

Возле пограничников делаем еще один небольшой привал. Уж очень не хочется расставаться с этими местами.

 

Здесь есть обычай, оставлять на удачу камень у дороги. И таких камней лежат просто кучи.

 

Мы тоже положили камешек. Кроме кучек из камней, много огромных валунов вокруг. Красиво, но жутко представлять, как они катились когда-то здесь.

 

Кош-Агач проехали, не заезжая. Прощальное фото на выезде. Яки и верблюды - местная живность.

 

Облака и тучи совсем низко. Небо хмурится совсем не приветливо.

Решаем завернуть к водопаду. Этот водопад находится на речке Текту, это примерно 759 километр Чуйского тракта.

 

У водопада есть очень красивая легенда. Она гласит, что в давние времена, во время смуты местную девушку ранили. У нее на руках был маленький брат, вместе с которым она прибежала на скалу, пытаясь спастись от врагов. Когда она поняла, что это невозможно, она бросилась вниз вместе с братом. И в этом месте образовался источник, который и стал водопадом. Он считается слезами этой девушки. Высота совсем небольшая, примерно 10 метров.

 

Возле водопада много деревьев с привязанными к ним лентами. Это еще один обычай местных народов. Он очень древний и его смысл в том, что как-бы приносишь дар, частицу себя и просишь самого заветного. При этом надо обращаться к силам природы. Делать это с чистым сердцем, молча и думая о желаемом. Тогда все исполнится. Это делается в особых местах. Чаще там, где растет арчын, так они называют можжевельник. Цвет ленты имеет особое значение.

 

И еще, нельзя привязывать ленты к сосне или ели, которые считаются траурными деревьями. Ночевали мы в Майме. И дальше поехали в сторону Новосибирска, по дороге были несколько остановок, купили меда и медовухи.

 

Посетили место аварии, в которой погиб Михаила Евдокимов. Там стоит часовня, но видимо за ней давно никто не следит.

 

В час дня были в Новосибирске. Поездка удалась отлично. Все автопутешествие заняло 5 дней. Обещаю, что еще вернусь, Алтай, жди меня!