Меню

Рыбы, змеи и хан Батый

  • Опубликовано: 27 сентября 2014
  • Просмотров: 744
  • Бюджет поездки: $$1
  • Страна: Россия
Рыбы, змеи и хан Батый

До сих пор об этой местности писали лишь в сухих археологических отчетах. А сведения о туристических достоинствах области передавали устно знакомым. И уже не первое десятилетие с поздней весны до поздней осени сюда, в среднее течение реки Ахтубы, съезжаются сотни, а может, и тысячи туристов из Москвы, Питера, Екатеринбурга…

Большинство добираются на машинах. Из Москвы это просто: с кольцевой автодороги свернуть на шоссе М6, проехать по нему тысячу с лишним километров до поворота на Харабали, там еще километров 30 — и вы на месте. Но если под словом «отдых» вы понимаете свободу от всяких там подвесок, карбюраторов, аккумулятора, заднего привода и людей из ГИБДД, — тоже не беда. С Павелецкого вокзала отправляются несколько поездов в день. Выходить надо все на той же станции Харабали.

Сойдя с поезда и оглядевшись вокруг, вы увидите бескрайнюю и ровную то ли степь, то ли пустыню с редкой жухлой и колючей растительностью. А кроме того, небольшой поселок, носящий такое же название, как и станция, и железнодорожное полотно, уходящее к самому горизонту.

Неподалеку среди колючек лежит верблюд — двугорбый, огромный, как слон, и, по-моему, из года в год один и тот же. Разумеется, он плюется и близко к нему подходить не стоит. Впрочем, долго любоваться открывшимися видами не получится. Не успеете сойти с поезда, как вас уже окружат таксисты. Они находятся в сговоре с сотрудниками местного линейного отдела. Особенно это проявляется вечером. Поговорив с таксистами, пассажир уяснит, что дешевле, чем за 500 рублей, до Селитренного сегодня не доедешь. Пассажир обратится к прогуливающемуся неподалеку сотруднику вокзала, который будет приветлив и объяснит, что 500 — еще дешево, а гостиниц в селении нет, а вокзал ночью закрывают, а криминогенная обстановка… Единственный логичный вывод из услышанного напрашивается сам: садиться в машину и ехать, пока предлагают. Но если не поддаваться на провокации, а пройти пешком до большой дороги метров так 150–200, любая попутка довезет вас до Селитренного за 30, максимум — за 50 рублей.



В дороге вас будет окружать все та же степь. Слева по курсу — полигон НИИ военной авиации с вышками и охраной. Раньше, лет 20 назад, здесь происходили разнообразные испытания, взрывы и т. п. Сейчас же, по уверениям работников НИИ, взрывать-испытывать особо нечего, да и охранять, к слову, тоже.

А по правую руку вы увидите… Вообще-то говоря, сегодня вы ничего, кроме полупустыни с тушканчиками, саксаулом и облезлыми козами, не увидите. А когда-то тут стоял самый большой и благоустроенный (водопровод, канализация и паровое отопление — это в XIII веке) город Европы, столица самой обширной и могущественной державы — Золотой Орды. Назывался он Сарай. Иногда в честь основателя, монгольского хана Бату (в русских летописях — Батый), его именовали Сарай-Бату. Увы, от него не осталось даже развалин. Sic transit gloria mundi — так проходит земная слава.

Однако и тут вертеть головой долго не придется: до Селитренного довольно близко. Поэтому пора принимать решение, куда двигаться дальше. Если вы собираетесь отдыхать «цивилизованно», то в деревне легко снять комнату, полдома, дом. Летом комната стоит 70–100 долл. за месяц, зимой — максимум 50. В других не столь «раскрученных» поселках можно и в теплое время года жить по зимней цене.

Местные (живут тут русские и казахи, причем никаких трений и конфликтов на межэтнической почве) искренне и бескорыстно приветливы и дружелюбны. То есть заработать тысячу-другую на сдаче комнат они не против, но «разводить» и всячески грабить отдыхающих не склонны. Как и расшибаться за лишние 15 копеек перед вами в лепешку, потому что гордые. Этим они выгодно отличаются от населения других курортных городов и поселков.



Если же вы «дикий», то, спустившись по центральной улице к Ахтубе, садитесь на паром (он бесплатный) и переправляйтесь на другую сторону. А там опять придется выбирать: путешествующие целыми семьями обычно едут направо, к развилке реки и острову, где турбазы, спортивные лагеря и прочие условия для относительно комфортного отдыха. Исключительно мужские компании держат путь влево от парома: там на много-много километров единственное строение — заброшенная водокачка, вдоль берега тянутся бахчи и помидорные плантации. Здесь отдыхающие ловят рыбу, а когда стемнеет, предаются тихим мужским радостям и громкому исполнению русской народной песни о Стеньке Разине. По причине хорошей экологии голова наутро не болит. Но при условии, что напитки вы привезли с собой (местная водка просто отвратительна).

Рыбы в Ахтубе много, и ловить ее в неимоверных количествах может каждый: и «чайник», впервые увидевший удочку, и настоящий ас. Дневной улов на одну снасть, сооруженную из вырезанной в прибрежных кустах палки, лески и других простейших приспособлений, исчисляется килограммами. Добыча — окуни среднего размера. Леща, сазана и сказочно вкусную и красивую рыбину со странным названием буффало добывают на донку, тоже весьма примитивную.



Интереснее всего, конечно, ловить на спиннинг окуня, щуку, судака, но прежде всего — довольно редкого в Средней полосе жереха. Пока найдешь, где он глушит мальков своим широким хвостом, пока докинешь, пока он соизволит обратить внимание на блесну… Очень многие просто не знают, что с таким количеством рыбы делать, сами при всем желании съесть не могут, а заготавливать впрок — лень. Норовят подарить соседям, особенно вновь прибывшим.

Ну а поймать сома — дело чести, доблести и геройства каждого уважающего себя рыбака. Так что, едва приехав, они выскакивают из машин, ловят в тростниковых зарослях лягушек, насаживают несчастных на гигантские крючки и ставят донки. И сомы на них не то что не клюют, гигантские усатые оковалки, выплывающие ночами из своих подводных ям, сжирают этих самых лягушек и рвут снасти: рвут самые толстые лески, рвут хитрые крученые шнуры, рвут даже стальные тросики! Вытащить их на берег не удается. Многие, правда, клялись, что «позапрошлым летом один знакомый…», и обещали по возвращении в Москву показать фотографии. Однако ни живого сома, ни обещанных снимков я так и не видел.

Случается, сомов размером с теленка ловят местные. И продают отдыхающим сомовий балык. Торгуют аборигены и «красной» рыбой (так на Волге называют осетровых), разумеется, абсолютно незаконно. За килограмм живого веса просят 60–100 руб. либо за довольно солидную рыбину — бутылку водки московского разлива. Впрочем, многие не покупают, потому что их (осетровых) и так мало осталось… И я не покупал.

Водятся в Ахтубе и раки. В любом месте, где берег круто уходит в воду, за час, методично нащупывая под водой норки, соберете ведро этих удивительно вкусных существ. Существа, естественно, защищаются, так что на руку во избежание множества мелких порезов лучше надеть перчатку или просто носок.

Да, чуть не забыл, здесь довольно много змей — ужей и гадюк. Ужи абсолютно безобидны, а укус гадюки не смертелен. А вот в степи редко-редко, но встречается гюрза. С ней шутки плохи: укус, если сразу же не ввести специальную сыворотку, приводит к гибели. Однако бояться змей не надо, они вас сами очень боятся и, чуть завидев, уползают с той скоростью, на которую только способны. Конечно, надо смотреть под ноги, и нельзя совать руки в змеиные норы. Ночью желательно вообще особенно не разгуливать, а уж если идете куда-то — производите как можно больше шума.

Однако не рыбой и раками едиными жив человек. И где-нибудь через неделю, подустав от непрерывных рыбозаготовок, турист начинает путешествовать. Одна из главных достопримечательностей Астраханской области — уже упомянутый Сарай, который находится прямо под боком, с другой стороны реки.

Достаточно немного отойти от берега, и вы оказываетесь на месте, где раньше стоял город: холмы, барханы, колючие кусты. Бывает, прямо из-под ног выскакивают зайцы и, поднимая клубы пыли, уносятся к горизонту бескрайней степи. На земле то тут, то там валяются обломки кирпичей, черепки глиняных горшков, кости и прочий хлам. Только хлам этот относится к XIII–XV векам, на археологическом жаргоне его называют подъемкой. Никто не будет возражать, если вы возьмете то, что нашли, на память.

Километрах в 70 отсюда, между городами Нариманов и Астрахань, на берегу Волги есть похожее место: развалины города Итиль, столицы Хазарского каганата, разгромленного в середине X столетия нашим князем Святославом. При желании можно съездить и туда.

Сама Астрахань известна прежде всего своим Кремлем, возведенным в конце XVI века. Впрочем, он не сильно отличается от тульского либо смоленского. Их строили примерно в одно время по «типовому проекту», этакие своеобразные Черемушки времен Ивана Грозного.

Зато сами жители главной исторической фигурой своих мест считают Степана Разина. Его здесь любят. Злодейски утопленную персидскую княжну — тоже. Практически у каждого волжского островка вам укажут место, где на речном дне покоятся косточки прекрасной персиянки. Хватает в Астрахани и ее окрестностях и могил самого Стеньки: несколько десятков, возле каждой деревни — своя. И упаси вас Господь сомневаться в истинности слов местных жителей, говорить, что княжна — это фольклорный персонаж, а четвертованный в Москве предводитель Крестьянской войны 1670–1672 годов по-тихому похоронен недалеко от столицы. Нанесете смертельную обиду.



Знаменитая Поляна лотосов находится от Селитренного несколько ниже по течению, в районе Аксарая. Правда, при ближайшем рассмотрении растения, покрывающие эту спрятавшуюся среди заводей и протоков поляну, оказываются не лотосами, а кувшинками и водяными лилиями. Однако когда они плотным-плотным ковром устилают пространство в несколько гектаров — это впечатляет. Местные возят туда туристов на моторках. Стоит удовольствие от 500 руб., хотя можно и поторговаться.

Кроме того, интересно посмотреть соленое озеро Баскунчак, что на северо-востоке Астраханской области, грязевой курорт Тинаки и много-много других не столь известных мест. Короче говоря, любитель активного отдыха всегда найдет куда отправиться.

Первые отдыхающие появляются здесь в мае. В июне, а особенно в июле жара стоит неимоверная — под 50 °С днем. Конец августа, сентябрь, октябрь — лучший сезон: уже не жарко, но еще и не холодно.

Зимой, особенно под Новый год, на Ахтубе опять много туристов. Начинается подледная рыбалка, охота на зайцев, лис, кабанов, если повезет — на волка и сайгака. А от завывания ветра в холодной степи в душе пробуждается какое-то совершенно невыразимое чувство. Может быть, это зов степной крови, которой в нас, русских, немало?Незабываемые туры в Гоа по низким ценам. Большой выбор мест.